Витамин А в уходе: семейство ретиноидов
.jpg)
Ретинол является одним из главных компонентов, входящий в средства по уходу за кожей. Косметика, имеющая в составе такой ингредиент, предназначена для борьбы с преждевременными морщинами и Акне.
Однако, зачастую путаются понятия о том, что такое ретинол и ретиноид. Давайте же разберем, что означают эти названия, каково их отличие, и чем они могут помочь, находясь в косметических препаратах.
Ретинол что это. Определение
Ретинол это научное название химической составляющей Витамина А. именно он является «чистым» видом такого органического соединения.
В нашем организме витамин А вырабатывается путем расщепления из продуктов, содержащих Бета-каротин. После прохождения кишечного тракта он поступает на хранение в печень в виде ретинол производных.
Витамин А не может храниться в чистом виде, и зачастую разрушается от воздействия внешних факторов. Однако он хорошо растворяется в жире, приобретая особую структуру, при этом сохраняя свои свойства. Именно поэтому его так любят добавлять в косметику для наружного применения, где он так легко проникает под кожный покров.
Ретиноидами именуют особые химические образования, происходящие от Ретинола. Они включают в себя множество веществ, схожих по составу, и имеющие один и тот же элемент – витамин А.
Особенности ретинола при воздействии на кожу
Особенности такого вещества в том, что он воздействует на кожный покров изнутри. А благодаря своей способности — растворяться в жировых составляющих, он начитает активировать клетки внутреннего слоя кожи, насыщая их собой. От такого питания, клетки начинают работать в ускоренном режиме, вырабатывая новые, и восстанавливая старые.
Именно благодаря такой особенности, Витамин А помогает в борьбе с многими проблемами кожи. Однако, для того чтобы добиться видимого результата, необходимо использовать ретинол составляющие косметические препараты на протяжении длительного времени.
Заметьте! В некотором случае, когда ретинол воздействует на кожный покров, занимаясь питанием клеток, может начаться шелушение. Из–за этого, многие начинают воспринимать косметику с ретинолом, как отшелушивающую. На самом деле Витамин А не является таковым, и не может быть очистителем. Шелушение кожи происходит потому, что мертвые клетки отпадают, впуская на свое место новые.
Изотретиноин и третиноин отличия
Производные ретинола, а конкретнее Ретиноиды имеют всего два вида классификации.
Натуральные ретиноиды.
Такой вид витамина А получается путем выработки самим организмом. Некоторые из них имеют названия типа пальмиатов, альдегидов, или сложных сочетаний, как третиноин. Чаще всего могут содержаться в косметике, по уходу за кожей.
Синтетические ретиноиды.
Этот химический продукт уже выращивают в лабораториях. Благодаря такому «рождению», их молекулярная составляющая уже значительно отличается от натурального происхождения, но имеет те же свойства. Поэтому их названия имеют окончания «ен» и в некоторых случаях приставку «изо» (изотретиноин). Такие компоненты уже содержатся в препаратах для непосредственного лечения.
Отличительные особенности.
1. Взаимодействие с клеточными рецепторами.
Витамин «А», имеющий естественную форму, лучше работает с клетками, заставляя их выполнять «команды» на полную мощность. При поступлении в организм в виде Третиноина он расщепляется до простейшей формы. И уже после все клеточные рецепторы начинают работать на полную мощность.
Искусственные ретиноиды способны заставить работать только отдельные рецепторы. Именно поэтому их еще называют точечными. То есть, работающие, в одном направлении.
2. Изоляция неприятных последствий кожного покрова.
Так как взаимодействие на клетки у таких видов «ретинол составляющих» разный, следовательно, кожный покров будет восстанавливаться с разной скоростью и направлением.
В то время как третиноиды воздействуют на все клеточные рецепторы, его команд может не хватить на длительное время. Поэтому и кожа так медленно восстанавливается. Но благодаря небольшой концентрации в косметических препаратах, он практически безвреден, и им нельзя вызвать передозировку.
Однако, изотретиноины, действующие в «точечном» направлении, с восстановлением кожного покрова справляются быстрее. Поэтому их добавляют в препараты для экстренного лечения поврежденных и проблемных участков кожи, например при экземе или дерматите.
Следует отметить, что препараты, содержащие в себе синтетический ретинол, не всегда могут быть безопасны для применения. Его концентрация намного больше, чем может содержаться в косметике, поэтому его применение выписывается дерматологом, указывая нужную дозировку.
Устойчивость к воздействиям.
* Натуральные ретиноиды не стабильны. При воздействии на них внешними факторами окружающей среды, происходит окисляющий процесс, после которого они несут в себе токсичный характер. Для того, чтобы обезопасить себя, препараты, которые содержать в себе такой компонент, лучше применять в темное время суток.
* Синтетические ретиноиды уже не разрушаются от солнечного света. Однако, чтобы избежать побочных эффектов после применения желательно наносить защитный крем.
Ретиноиды в косметологии
Так как ритинол образных в нашем мире присутствует большое количество, мы рассмотрим шить те виды Витамина А, который используется в средствах по уходу за кожей, и некоторых профессиональных препаратах, которые доступны без предписания врачей.
В косметических средствах
— Пальмиаты ретинола или ретинила
— Ацетаты ретинила и ретинола
Третиноин (транс – ретиноик — ацид) – применяется в средствах для борьбы с морщинами
Изотретиноин – используется в мазях против прыщей, типа Ретиноевой.
Адапален – активный ингредиент в препаратах для борьбы с угревой сыпью.
Тазаторен – может применяться как для борьбы со старением кожи, так и подростковой сыпью.
Отличия в применении.
Мы уже выяснили, что третиноин является самой быстрой формой Витамина А. То есть к нему клетки кожи более чувствительны.
Следовательно, чтобы оставшиеся формы ретинола так же воздействовали на кожу, как ретиноевая кислота, им нужно пройти путь расщепления и соединения, становясь третиноином.
Многие средства, которые принимаются строго по предписанию врачей, могут содержать в себе натуральную ретиноевую кислоту. Однако, даже если клеточные рецепторы получают для питания готовую форму ретинола, невозможно избежать риска возникновения побочных действий. Именно поэтому препараты, содержащие в себе такой ретинол нужно принимать с осторожностью и под наблюдением врачей.
Косметический витамин А на клеточные организмы действует значительно мягче. Именно поэтому получение побочных эффектов от применения практически не бывает. Но стоит учитывать тот факт, что видимые эффекты воздействия будут проявляться намного дольше.
Ретинол, который находится в косметических препаратах по уходу за кожей имеет разные формы. Они могут отличаться как изначальной структурой, так и скоростью воздействия. Хотя конечная результата у всех одинакова, им нужно по разному пройти свой жизненный путь, превращаясь в ретиноевую кислоту.
Трансформация ретиноидов в организме.
Мы уже выяснили, что пред тем как начать «работать», наш витамин должен пройти ряд расщеплений и образований, чтобы стать третиноином.
Натуральные ретиноиды в отличии от искусственных, проходят через долгую трансформацию, прежде чем стать нужным ингредиентом. Следовательно, он будет считаться слабым по воздействию.
К примеру, чтобы в конечном итоге стать третиноином, для начала пальмиат ретинола должен стать ретинолом, а тот, после преобразоваться в альдегид ретинала, и в конечном итоге стать кислотой.
Начинайте применение ретинола с косметической линии средств. Ведь далеко не все препараты, которые содержат быструю форму витамина, безобидны. Именно поэтому они отпускаются только по рецептам. Многие несут в себе ряд побочных действий. Задумайтесь для начала, стоит ли вам принимать такие препараты без необходимости.
Подведем итоги…
Ретинол вырабатывается из бета-каротина, проходя сложный путь в нашем организме.
Является химическим названием Витамина А.
Ретиноиды – это общий классификатор семейства Витамина А, общий прародитель которых Ретинол.
Основная прелесть ретиноидов в том, что они воздействуют на нашу кожу глубоко на клеточном уровне, подавая определенные сигналы, в следсвии которых пропадают даже самые весомые проблемы заболеваний кожи.
Они могут быть как натуральными, так и искусственными. Первые вырабатываются самим организмом, а вторые выращиваются в лабораториях.
Натуральные ретиноиды, используются в косметике по уходу за кожей, и более слабые по воздействию. Однако они не могут нанести вреда, и не имеют побочных эффектов.
Синтетические ретиноиды содержатся в более серьезных препаратах, которые доступны только по предписанию врача. И хотя их воздействие на клетки кожи быстрее, они имеют побочные действия.
Перед тем, как принимать средства с содержанием ретинола, проконсультируйтесь со специалистом, чтобы подобрать нужную дозировку препарата, и обезопасить себя от побочных эффектов.
Ретинол и ретиноиды: что надо знать об этих чемпионах в омоложении и борьбе с акне
Ретинол и его производные в косметике — мощная штука. Правда, их любят так же сильно, как и ненавидят другие. Одних они спасают в избавлении от морщин, гиперпигментации, предотвращают тенденцию к акне, улучшают тургор. Другим они делают подлянку в виде сухости и образования дерматита, опасны при длительном нахождении на солнце, непредсказуемы в поведении с чувствительной кожей, и напрочь противопоказаны в применении во время беременности.
В этой статье постараюсь рассказать всё, что нужно знать об этих формах витамина А.
Ретинол и ретиноиды — в чем разница
Авторы многих материалов порой путаются в терминологии, и ошибочно ретиноиды принимают за ретинол. Постараюсь максимально просто объяснить разницу между ними.
Ретинол — истинный витамин А. И это есть ретиноевая кислота .
Ретиноиды — это сложные эфиры ретиноевой кислоты. Для простоты понимания: ретиноиды — это как бы ретинол «с примесями» .
На клеточном уровне работает ретиноевая кислота (т.е. ретинол), она способна соединиться почти с любым рецептором клеток кожи и сообщить им, что давайте-ка, друзья, ведите себя как в молодости.
Ретиноиды же должны пройти несколько преобразований, чтобы обратиться в ретиноевую кислоту. И чем больше таких промежуточных преобразований должен пройти ретиноид, тем слабее от него эффект.
Известны с древних времён, но в косметике сравнительно недавно
Сразу оговорюсь: для меня «недавние открытия» по работе активных компонентов в косметике — это которым ещё не исполнилось 50 лет. Так что да: омолаживающие свойства витамина А — это недавнее открытие ученых.
Польза ретиноидов для организма была известна ещё жрецам Древнего Египта: для тех, кто страдал ночной слепотой, они рекомендовали употреблять печень животных, причем сырую. Наружное применение ретиноидов изучали долго, только в 1943 году была опубликована первая научная работа про лечение ими акне, и только спустя 16 лет начали использовать третиноин в дерматологии.
Третиноин использовали в 60-80-ые годы в лечении акне и высыпаний на коже. За это время выяснилось, что третиноин помогает снизить проявления старения кожи, эти результаты были обнародованы только в 1983 году.
Само открытие ретиноидов как активного компонента в наружных средствах распахнуло двери производителям косметики и фармакологическим компаниям в мир новых возможностей — образовался целый класс косметических средств с витамином А.
Как работают с кожей
Все они довольно легко проникают в верхний слой кожи (эпидермис). Но до самой дермы ( этот слой кожи у нас отвечает за всё: от акне до возрастного старения ) доходят только 20%.
Примерно 75% ретиноидов остается в эпидермисе, из которых меньше половины подвергаются метаболизму. Ретинол проходит спокойно через эпидермис, эффективность препаратов с ретинолом зависит от скорости и полноты его трансформации в ретиноевую кислоту.
Итак, наша могучая ретиноевая кислота попала в клетки кожи. Что же она там творит? А вот что :
1) снижает выраженную гиперпигментацию : у кератиноцитов с меланоцитами бывает очень крепкий союз, это видно по ярко выраженным пигментам на коже. Ретиноевая кислота как роковуха вмешивается в их личную жизнь, кератоцитам помогают быстро созреть и разорвать отношения с меланоцитами, которые только и делают, что окрашивают их в темный цвет. Союз рушится, кератиноциты уже не так темнеют, как раньше, а человек довольствуется осветлением гиперпигментированных участков кожи;
2) снижает сухость кожи : опять у нас в главной роли кератиноциты, их цикл созревания ускоряется благодаря ретиноевой кислоте, а вместе с ними ускоряется обновление эпидермиса;
3) убирает мелкие и средние по глубине морщины : кислота затрагивает стимуляцию выработки коллагена, а эпидермис приобретает супер-способности в удерживании влаги. Задержка влаги в коже выравнивает её, и морщинки исчезают.
Ретинол — это не для пилингов
Да, он ускоряет обновление клеток, из-за этого мертвые чешуйки кожи отшелушиваются. Но ретинол — это не эксфолиант. Отшелушивание — это как побочка его основной работы (а именно, «поддерживать общение» с клетками и стимулировать их активно делиться и продуктивно работать). Так что действие ретинола не следует рассматривать как альтернативу пилинга кожи. Очищение есть очищение, ретинол этим не занимается, он не удаляет грязь, жир и пыль с кожи. Надеюсь, поняли этот момент:-)
Ретинол делает эпидермис тоньше, зато прилично уплотняет дерму.
Сколько вообще этих ретиноидов существует?
Больше 2500. Кто запомнит каждый ретиноид во всем их семействе — человеку можно смело ставить памятник:-) Косметологи даже и 30% всего семейства ретиноидов не знают, да и не за чем.
Натуральные или синтетические — какие лучше?
А сейчас внимательно читаем данный абзац. Конечно, натуральные работают лучше. Тот же третиноин лучше всех воздействует на кожу. Но! Все натуральные ретиноиды разрушаются солнечным светом, а некоторые из них из-за контакта с ультрафиолетом и вовсе становятся токсичными. Так что натуральные ретиноиды надо использовать только в вечернем уходе.
Синтетические ретиноиды (примеры известных в косметике — изотретиоин, адапален) не боятся ультрафиолета, и у них сокращено количество трансформаций в ретиноевую кислоту.
Как вести себя с ретинолом
У каждой из нас реакция на ретинол индивидуальна. Чтобы аккуратно отследить реакцию кожи на ретинол, первое время используйте средства с ним раз в неделю. И только по вечерам, потому что солнечный свет в основном «гасит» работу ретиноевой кислоты.
Если вашу кожу такое знакомство не шокирует (никаких раздражений и сухости), то постепенно переходите на использование ретинола три раза в неделю. Как только кожа к нему привыкнет — всё, победа, можно использовать ретинол в уходе хоть каждый день.
Чтобы избежать шелушений и покраснений, смешивайте его первое время с маслом или увлажняющим кремом.
Если уже так получилось, что из-за ретинола у вас появилась сухость или шелушения, то ситуацию быстро исправит сыворотка с гиалуроновой кислотой.
Наносить средства с ретинолом следует точечно, избегать зоны губ и вокруг глаз. «Точками» нанесли и аккуратно массирующими движениями его втираете в кожу.
Немного про тандемы ретинола и ретиноидов
Мягкие ретиноиды с кофеином — хороший вариант для чувствительной кожи. С таким тандемом производят средства для области вокруг глаз, а она у нас самая ранимая из всех участков. Такой тандем вполне успешно борется с темными кругами под глазами, усталостью и фотостарением.
Ретиноид с гиалуроновой кислотой — это прям подушка безопасности для тех, у кого чувствительная кожа. Гиалуронка не позволит ретиноидам сильно хулиганить с вашей кожей.
Транс-ретинол (на упаковках обозначается «TR») — очень серьезная разновидность ретинола, встречается в ночных сыворотках. Стоит недешево, но успешно справляется с морщинами, повышает упругость и плотность кожи, да и в целом придает лицу свежий вид. И все эти прелести без каких-либо сюрпризов в виде раздражения кожи.
Ещё 6 полезных фактов о ретиноле и ретиноидах
1. Хорошее средство с ретинолом всегда имеет внутри упаковки подробную инструкцию (или вкладыш со всей подробной информацией о самом средстве). Если этого нет — перед вами пустое средство, где ретинол — просто маркетинговая приманка, а его содержание крайне мало.
2. Хотите, чтоб ретинол работал в светлое время суток — используйте синтетические ретинолы и вместе с кремом с SPF защитой.
3. Ретинол конфликтует с витамином С, они даже «гасят» друг друга, полезного эффекта почти нет. Пока их сдружить удалось только производителю Sesderma (они очень гордятся своей передовой формулой «дружбы» этих двух витаминов, большие молодцы, на самом деле).
4. Использовать ретинол и ретиноиды надо долго и систематично.
5. Если ранее не сталикивались с работой ретинола или ретиноидов, и до сих пор боитесь его непредсказуемого поведения с кожей — начните с ночного бальзама или эмульсии, где, например, содержание ретинальдегида не больше 0,1%. Можно что-то поискать у Avene, эту фирму я люблю за их честность — они никогда не преувеличивают результат, обещания от своих продуктов у них честные, здравые, адекватные.
6. Средства в банках надо покупать только в том случае, если в составе имеется инкапсулированный ретинол (т.е. в микрокапсулах). Дело в том, что в баночных средствах ретинол быстро выдыхается из-за контакта с воздухом. Да-да, очень вредный компонент:-)
В общем, про ретинол и ретиноиды всё не уместится даже в 10 томов:-) Тема обширная, даже есть отдельный форум фанатов этих производных витамина А. И если вам интересны про них материалы — ставьте «палец вверх» к статье.
По всем вопросам пишите мне в сообщения группы ВК или в директ в Инстаграме
seven skins
Ретиноиды
Витамин А — это не одно вещество, а целая группа веществ. Они поступают в организм преимущественно с продуктами питания. Другое название этого класса близких по химическому строению естественных и синтетических соединений — ретиноиды.
Витамин А нужен для нормального осуществления целого ряда жизненно важных функций. Он обеспечивает антиоксидантную защиту организма, работу иммунной системы и органов зрения. Одним из его самых важных свойств является участие в дифференциации клеток тканей.
В 1931 году была описана его структура, а с 1970-х годов он начал применяться для лечения акне. Ретиноиды также используются и для борьбы с возрастными изменениями кожи. Поэтому они встречаются как в косметических средствах, так и в медицинских, в том числе и в назначающихся только врачом. Это значит, что разные лекарственные препараты в виде кремов или гелей с одним и тем же действующим веществом могут называться по-разному. Например, третиноин продается под торговыми марками Retin-A, Avita, Renova, Retacnyl, ReTrieve, Stieva-A и др. Кроме того, могут различаться и концентрации действующих веществ. Например, третиноин в лекарстве может быть — 0.025%, 0.05% и 0.1%, а ретинол в косметическом средстве — до 1%.
Каротин является провитамином витамина А. В большом количестве он содержатся, например, в моркови и шиповнике. Это антиоксидант, способный обезвреживать пероксидные свободные радикалы. В зависимости от потребностей организма печень преобразует бета-каротин в витамин А.
Как я уже написала, ретиоиды в организме оказывают разные биологические действия. Например, ретинол необходим для осуществления нормальной репродуктивной функции. А ретиналь участвует в акте зрения.
Самый известный и часто используемый в косметике ретиноид — это ретинол. Самый изученный и часто применяемый в дерматологии — это третиноин.
На сегодня синтезировано и опробовано на наличие биологических свойств более 1500 ретиноидов, однако только несколько десятков из них применяется в косметике/медицине. Вот несколько типов ретиноидов (от слабого к самому сильному):
- ретинилпальмитат — один из самых распространенных эфиров ретинола;
- ретинол;
- ретинальдегид — прекурсор третиноина;
- адапален — синтетический аналог витамина А, в отличие от третиноина, механизм действия адапалена основан на взаимодействии со специфическими γ-рецепторами эпидермальных клеток кожи;
- третиноин — полностью транс-ретиноевая кислота;
- тазаротен — cинтетический ретиноид третьего поколения, так же как и адапален избирательно связывается с клеточными рецепторами;
- изотретиноин — cинтетический третиноин, может быть использован как для внутреннего, так и для местного применения.
Адапален, третиноин, тазаротен и изотретиноин — это лекарственные препараты, их лучше покупать, проконсультировавшись с врачом. В разных странах, естественно, разный контроль над обращением лекарственных средств. Поэтому в некоторых странах некоторые из этих препаратов можно купить без рецепта. Например, в Греции без рецепта доступен 0.05% третиноин, в США — 0.1% адапален, из Индии вообще все что угодно можно заказать, по-моему.
Механизм действия
Ретиноиды являются межклеточными коммуникаторами, то есть они способствуют обмену информации между клетками: они могут влиять на рост и дифференцировку клеток.
Механизм действия ретиноидов сложен и не до конца понятен (по крайне мере, мне). Он похож на механизм действия стероидных гормонов. Ретиноиды участвуют в регуляции транскрипции генов (переносе генетической информации с ДНК на РНК) путем активации суперсемейства рецепторов, расположенных в ядре клеток кожи. Ретиноевая кислота взаимодействует с этими рецепторами, в результате синтезируются вещества, которые связываются с участками ДНК ?
Ретинол после проникновения в эпидермис проходит цикл метаболических превращений: ретинол преобразуется в ретинальдегид, который в свою очередь становится ретиноевой кислотой (то есть третиноином).
being_fox
being_fox being_fox
РЕТИНОИДЫ.
РЕТИНОИДЫ (Retinoids) — производные ретиноевой кислоты, структурные аналоги витамина А.
Термин «ретиноид» используется как общее обозначение любых веществ, как синтетических, так и натуральных, обладающими свойствами, подобными ретинолу. В семейство ретиноидов входит больше тысячи разных веществ, включая каратиноиды (это провитамин А: бета-каротин, альфа- и гамма- каротины) и сам ретинол.
Натуральные. Образуются в организме из провитамина А — это ретинола пальмитат и ацетат (ретинил пальмитат и ацетат), ретинол, ретинальдегид, третиноин.
Синтетические. Создаются в лабораториях искусственным путём. Их молекулы могут существенно отличаться по структуре от натуральных. Это, например, адапален, тазаротен, изотретиноин.
Взаимодействовать с клетками витамин А может только в форме третиноина (транс-ретиноевой кислоты) через рецепторы (retinoid acid receptors — RARs и retinoid X receptors — RXR).
При наружном и системном применении ретиноиды оказывают антикомедогенное, себостатическое, противовоспалительное, керато- и иммуномодулирующее действие, активируют процессы регенерации в коже, стимулируют синтез коллагена, увеличивают продукцию мукополисахаридов и гликозаминогликанов.
Если допотопно объяснять, то будет примерно так:
Витамин А — эффективный «клеточный коммуникатор». Это значит, что ретиноиды (пройдя цепочку превращения до ретиноевой кислоты) могут общаться с клетками кожи, а те понимать и реагировать. Ретиноиды стимулируют все клетки (в том числе старые и повреждённые) вести себя как молодые и здоровые — активно делиться и хорошо работать. В нужной/рабочей концентрации действуют не на поверхности, а в глубоких слоях кожи (дерме).
Перепрограммируя клетки, они помогают решить много разнообразных проблем кожи — от акне и псориаза до морщин и пигментации.
Для заметного эффекта нужно пользоваться средствами с ретиноидами курсом несколько месяцев, а для поддержания результата — постоянно.
Главный плюс в борьбе с возрастом — не волшебное резкое омоложение, а тормозящий старение эффект.
Витамин A, как правило, содержится в коже преимущественно в виде ретинил пальмитата, представляющего собой сложный эфир витамина A. Ферменты в коже преобразуют сложные ретиниловые эфиры в ретинол, а затем превращают ретинол в ретиналь (ретинальдегид, ретинил альдегид). Далее из ретиналя образуется ретиноевая кислота, которая фактически и является тем химическим веществом, которое вызывает изменения ДНК и клеточных структур.
Витамин A чрезвычайно чувствителен к солнечному свету, особенно к UVA-лучам.
Шкала активности (слева направо)
Retinyl palmitate => Retinol(ретинол) => Retinaldehyde(ретинал) => Retinoic acid (ретиноевая кислота)
ИЗОМЕРЫ РЕТИНОЕВОЙ КИСЛОТЫ
• третиноин = полностью транс-ретиноевая кислота
• изотретиноин = 13-цис-ретиноевая кислота
• алитретиноин = 9-цис-ретиноевая кислота
In vivo витамин А в плазме может подвергаться обратимому превращению в ретинал альдегид, который, в свою очередь, необратимо окисляется в полностью транс-ретиноевую кислоту.
Примерная раскладка по силе ретиноидов: 1%ретинола = 0,1%ретиналя= 0,02%(0,05%) третиноина
Ретиноиды после нанесения на кожу продолжают свою работу в течение 72 часов.
Ретинол — спиртовая форма вит.А.
Долгое время считалось, что ретинол быстро разрушается в косметических средствах и теряет свою эффективность. Однако последние исследования показали, что на рынке существует достаточно стабильных препаратов с ретинолом, которые оказывают схожее с третиноином по эффективности действие на кожу, хотя и нужны в бОльшей концентрации. Он доказал свою эффективность в утолщении эпидермиса, улучшении структуры кожи и осветлении пигментации.
Преимущества ретинола перед третиноином:
1) вызывает меньше побочных эффектов. Ретинол, впитываясь в кожу, в результате ретиналь-дегидрогеназа превращается постепенно в ретиноевую кислоту, которая накапливается в тканях.
2) так как ретинол вызывает меньше побочных эффектов, чем третиноин, его можно смелее использовать на пациентах с куперозом.
Ретинальдегид/ретиналь (Retinaldehyde) — это альдегид ретиноевой кислоты, который очень активно используется в косметологии. При проникновении в дерму он легко превращается в ретиноевую кислоту с последующими полезными и побочными свойствами. Этот компонент более выгоден, чем третиноин, так как более стабилен, и окисляется не так легко. Более того, ретинальдегид сам по себе обладает антибактериальными свойствами, чего нет у остальных производных ретинола. Поэтому такая косметика может храниться дольше при тех же условиях.
Ретинил ретиноат. Исследования корейцев показывают, что ретинил ретиноата эффективней ретинола — в 8-9 раз.
По силе воздействия ретинил ретиноат приблизительно на одном уровне с ретинальдегидом, но при этом он действует мягче, побочные реакции менее выражены и он лучше сохраняет влагу.
Изотретиноин — активная, но нестабильная форма ретиноевой кислоты; положительно влияет на дифференцировку кератиноцитов и подавляет продукцию сальных желез. В сравнении с третиноином менее активная форма, так требуется шаг для преобразования в коже (третиноин работает сразу).
Третиноин(транс-ретиноевая кислота) — это ионная форма витамина А, естественный метаболит витамина А. Третиноин связывается в коже напрямую с рецепторами ретиноевой кислоты, а изотретиноин (Ретиноевая мазь) сначала превращается в третиноин. Ретиноевая кислота помимо терапевтического действия на акне оказывает стимулирующее влияние на фибробласты, которые синтезируют внеклеточный матрикс, в том числе коллаген, гиалуроновую кислоту и эластин. Третиноин используется в форме крема, геля, а также в жидком и твёрдом виде.
Адапален – производное нафтойной кислоты (naphthoic acid) с ретиноидоподобным действием. Молекулы адапалена устойчивы к воздействию солнечного света и кислорода, а благодаря липофильности быстро проникают в верхние слои кожи. Считается, что он плохо поступает в глубокие слои кожи, чем обеспечивается его высокая концентрация в верхних слоях, поэтому больше подходит для акне терапии. В России адапален зарегистрирован под названием «Дифферин».
Все ретиноиды можно разделить на 4 поколения.
1. К 1-му поколению относят производные ретиноевой кислоты – ретинол, ретиналь, третиноин, изотретиноин, алитретиноин.
Ретиноиды первого поколения широко используются для лечения акне.
Третиноин зарегистрирован как «Айрол», «Атредерм», «Локацид», «Третиноин», «Ретин-А».
Изотретиноин в местных формах выпускается под названиями «Изотрекс», «Ретиноевая мазь», а в комбинации с эритромицином – как «Изотрексин». Но более всего изотретиноин известен как системный ретиноид для лечения акне в виде препаратов «Роаккутан», «Accutane» (продается в США) и недавно появившегося во Франции «Curacne‘ Ge‘».
2. Ко 2-му поколению ретиноидов относят этретинат («Тигазон», в настоящее время снят с производства) и ацитретин («Неотигазон»), применяемые в качестве системных препаратов для лечения псориаза и дерматозов.
3. 3-е поколение ретиноидов представлено полиароматическими соединениями (в частности, аротиноидом), используемыми в онкологической практике.
4. В 4-ю генерацию ретиноидов вошли 2 недавно синтезированных вещества с ретиноидоподобным действием:
Тазаротен — в виде 0,05 и 0,1% геля («Tazorac», «Zorac») применяется для лечения псориаза.
Растительного ретинола не бывает — он либо животного происхождения, либо синтетическое вещ-во. Растения содержат каротин, являющийся провитамином А. Кожа способна его преобразовывать до ретиноевой кислоты, но это длинная цепочка превращений и очень малые проценты «прихода». Поэтому, если в органик креме указана доза 7% — это провитамин А, но не ретинол. Из этих 7% лишь малая толика преобразуется в нужное вещ-во. Такая доза ретинола в креме невозможна — обычная косметика не более 1%, проф 2,5%.
Когда предлагают масло облепихи в качестве альтернативы ретинольному средству, нужно понимать, что там каратиноид (да, тоже тип вит.А).
На рынке существует технология инкапсуляции (липосомы, наносомы и т.д) и они гораздо более эффективны — 2% неинкапсулированного вещества могут быть менее активны чем 0.5% инкапсулированного. Особенно актуально для нестабильного ретинола.
Про ретиноиды известно, что на начальном этапе они истончают эпидермис, постепенно утолщая дерму. Через некоторое время, после адаптации, эпидермис возвращается к норме. Результат — кожа упруже и плотнее. Важно начинать аккуратно, не травмируя слишком сильно верхний слой, тогда и купероз не страдает. На периоде истончения сосудики, вероятно, будут просвечивать сильнее, но их не должно быть больше. Если вы от жадности берёте слишком большую концентрацию или мажетесь слишком часто (многие начинают сразу каждый день), то вы получите побочные реакции в полном объёме и усилившийся купероз.
Но многие хотят быстрого и видимого эффекта, только в итоге результат не всех радует и оказывается полно разочаровавшихся.
Если вы только начинаете знакомить кожу с ретиноидами, то выбирайте средство с минимальной концентрацией и наносите его раз в три дня в течение одной или двух недель. После того, как ваша кожа привыкнет к средству (или если у вас совсем нет раздражения), начните наносить его раз в два дня, затем используйте его через день, а потом постепенно перейдите на ежевечернее нанесение. Далее можно повысить процент ретиноида.
Рутина.
Абсолютным новичкам предлагаю в составлении рутины начать с кислотного средства, подготовив кожу эксфолиацией к другим активам. Затем потихоньку вводить ретиноид, а после браться за витамин С. В итоге сложится примерная схема:
Вечер : 3дня(пн,ср,пт.) ретиноид + 3дня(вт,чт,сб.) витамин С + 1день(вск.) кислотное средство.
Утро : увлажнение/солнцезащита.
Где вит. С может быть в кислой или некислой форме (в зависимости от типа кожи).
Возможны вариации, где кислая форма дополняется (по утрам) или заменяется (по вечерам) некислой.
Ретиноид — садитесь и думаете какая форма вам предпочтительней с точки зрения «могу купить» и чувствительности вашей кожи. Кто-то сразу берётся за третиноин (начиная с 0,025% !), кто-то идёт к нему через ретинол или ретинальдегид.
Кислоты — выбираете рутинные дозировки 8-10% АНА в виде лосьона или сыворотки (они активней и меньше шансов, что не подойдёт база, как у кремов).
Когда это все освоите и приучите кожу, возьмётесь за ниацинамид, например, или гидрохинон/арбутин, если требуется изводить пигмент. Ниацинамидное средство использовать вечером, переместив вит.С на утро или же утром (под СПФ). Если включается гидрохинон/арбутин, то он чередуется по вечерам с ретиноидом, а вит.С перемещается на утро (под СПФ).
Пептиды-матрикины при желании можно взять сразу в увлажняющем средстве и мазаться по утрам, они прекрасно сочетаются со всеми витаминами.
Сочетание активов:
— Ниацинамид — не объединять с любой кислотой (АНА, ВНА, аскорбиновая).
— Ретинол — лучше всего наносить на чистую сухую кожу. Если вы решили совмещать активы (с кислотами, в том числе аскорбиновой), то не наносить сразу после «кислятины», выждать не меньше 15 мин.
Не сочетать с бензоил пероксидом, с медными пептидами третиноин.
— Кислая форма витС — не объединять с ниацинамидом и медными пептидами.
— Пептиды — «проблемные» медные (не любят витС и оксид цинка в СЗ-средствах, ретиноиды/третиноин, кислоты) и ботоксоподобные (не любят сильно кислый рН). Матрикины дружат со всем.
— Кислоты АНА/ВНА — усиливают действие всего, что наносится следом. Поэтому с другими активами объединять не стоит или очень осторожно, выждав время. Причём, ретинол они могут сразу нейтрализовать, а если через минут 15-20, то наоборот усилить реакцию. Так же и с ботоксными пептидами. Ниацинамид может преобразоваться в никотиновую кислоту.
ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать с кремами СПФ!
При БЕРЕМЕННОСТИ и грудном кормлении использовать ретиноиды нежелательно!
Что можно купить? : http://www.skinacea.com/retinoids/types-of. ml#.V188XyiLShd — средства, разделенные по действующим ретиноидам.
-Alpha-H Vitamin A 0.5 Serum ретинол 0,5%
-Avene Eluage cream ретинальдегид 0.05% + гиалуроновая кислота 0.5%
-Avene Eluage gel ретинальдегид 0.05% + гиалуроновая кислота 1%
-Avene Eluage Eye Contour Care ретинальдегид 0.05% + гиалуроновая кислота 1%
-Avene PhysioLift ретинальдегид 0,05% (замена снятому Eluage).
-Avene Ystheal Crеme, Emulsion ретинальдегид 0.05%+ витамин Е 0.05%
-Ystheal Concentrate 0,1% (концентрата) точно такой же состав как у нового Retrinal Cream.
-Avene Ystheal Eye Contour ретинальдегид 0.015%
-Avene Retrinal cream ретинальдегид 0.05%, 0.1%
-Avene Triacneal Expert
-La Roche-Posay Redermic [R] (Ретинол 0,1%+LHA-кислоты 0,3%)
-SkinCeuticals Retinol (0.3% для россии),0.5%,1%
-RoC Retinol Correxion Deep Wrinkle Night Cream (Retinol 0.1%, Glycolic Ac >-Vichy Liftactiv Advanced Filler (2% LR 2412 + 0,2% ретинол), есть американская версия (без силиконов) LiftActiv Retinol HA Concentrate
-Dr. Dennis Gross Triple C Peptide Firming Oil ( ретинол 0.5% + вит.С 10%)
-iS Clinical Poly-Vitamin Serum (0,5% ретинол)
-Mad Hippie Vitamin A Serum 0,3% ретинил ретиноата (работает на уровне ретинальдегида)
-MyChelle Dermaceuticals Vitamin A Plus Serum 1% Retinol
-Medik8 Retinol 3 TR 15ml 0.3%
-Osmosis Clarify Blemish-Oily Skin Serum (0,01-0.05-0,1% Retinaldehyde)
-Paula’s Choice Resist 1% Retinol Booster
-Peter Thomas Roth Retinol Fusion PM (1,5% ретинола)
-PCA Skin Intensive Brightening Treatment: 0.5% Pure Retinol Night
-Replenix All-trans-Retinol Plus Smoothing Serum 5X (0,5% ретинол); Serum 3X (0,3% ретинол);
-Renew Pетиноловая сыворотка (ретинол 0,1%+10% ретин. пальмитат)
-SkinMedica Age Defense Retinol Complex 0,25; 0,5 и 1% ретинола
-Sesderma lipoceutical retises nano 0,15; 0,25% и 0,5% ретинола
-Obagi Retinol 0.5 и 1.0 (ретинол 0,5% и 1%) крем
-Life Flo Health, Retinol A 1%, Advanced Revitalization Cream
-Ultraceuticals Ultimate A2 Anti-Ageing Serum (Ретинол 0,5%+Ретинальдегид 0,1%+Syn-Coll)
-Ultraceuticals Ultra A Perfecting Serum Concentrate (Ретинол 0,3 ; 0,5%)
-MD Formulations Vit-A-Plus средства с гликол. кис-той ретинолом или ретин.пальмитатом.
md formulations Vit-A-Plus Illuminating маска (примерно 0,5% ретинола , 5% AHA pH 4)
-Ретиноевая мазь (изотретиноин)
-Дифферин (адапален)
-Радевит (ретинола пальмитат)
Препараты (с третиноином), заказываемые с имп. сайтов:
-Tretinoin 0,1%(полосато-зеленый тюбик, мягкая формула) http://www.endlessbeautycare.com/tretinoin-retin-a.html
-Obagi Tretinoin Cream 0,025% 0.05%, 0,1% можно отловить на eBay
-Obagi Tretinoin Gel 0,01%, 0,05%
-Retirides 0,025%, 0.05%, 0,1% (испанский) крем
-Juventus Neocare 0.4% (испанский) крем
-Retin-A Renova Tretinoin Cream 0.01%, 0.05% крем
-Retin-A Janssen-Cilag 0,025%, 0,05% (тайский) крем дженерик Obagi
-Retinо-A Johnson & Johnson 0,025%, 0,05% крем (индийский) дженерик Obagi
-Reticor cream 0,025% 0.05%, 0,1% (индонезия) можно отловить на eBay
-Supatret Gel 0,04 и 0,1% (индийский) гель дженерик Retin-A micro
-Retin-A Gel 0,01% гель
-Retin-A micro 0,04 и 0,1% гель
-Vitacid (ядрёный)
Можно поискать на eBay тайский, индийский, турецкий, забивать в поиск не tretinoin (за это гоняют продавцов), a названия кремов типа retin, retino-A, retino, reticor, acnelyse